У каждого из нас были в детстве свои острова. Кто-то мечтал о Новой Гвинее, потому что там жил и изучал папуасов наш соотечественник Миклухо-Маклай. Кто-то представлял себя на месте Робинзона Крузо на далеком острове Хуан-Фернандес. А у меня в детстве появились Канарские острова — там жили загадочные гуанчи, росло драконово дерево, порхали вьюрки-канарейки и бегали бардинос — огромные местные дворняги.
Эту страсть к Канарам я пронес через всю жизнь, написал не одну книгу об островах, не раз бывал на Гран-Канарии, но вот о Лансароте и Фуэртевентуре даже мечтать не смел… Между тем остров Лансароте лежал передо мной во всей своей утренней красе – местами черный, как оникс, от вулканического пепла, местами зеленоватый, как малахит, из-за полей агавы и кактусов, а кое-где желтый от налетевшего из Сахары чистейшего и мельчайшего песка…
Притяжение Лансароте
Остров освоили туристы, как только здесь научились опреснять воду: позаимствовали опыт в Израиле в 60-е годы. Новые отдыхающие — немцы и англичане — язвили: «Пилот нашего самолета промахнулся мимо аэропорта и сел где-то в лавовой пустыне или вообще на Луне». Но вскоре шутить перестали: поняли, что попали в рай. Своеобразный. Не похожий на настоящий, но рай. И с тех пор туристов здесь — полтора миллиона в год, а кроме перечисленных едут ирландцы и все скандинавы.
Наверняка существует несколько ключевых слов для этого острова, третьего по величине в архипелаге Канар: вулканы, соль, алоэ, Цезарь Манрике… Ну и кактусы. Вулканов здесь добрая сотня, а кратеров и того больше – триста! И это на 800 кв. км площади острова. Они, конечно, не такие активные, как, скажем, Этна, но иногда «взбрыкивают» — раз этак в триста лет. (Последний раз взорвался в 70-х вулкан на острове Пальма.)
На католический праздник Тела Господня здесь вместо цветов выкладывают узоры из цветной соли!
Соли здесь тоже много. Добывается из морской воды и зрелище это красивое: разноцветные озерца, которым дают окраску микроорганизмы, радуют глаз на побережье.
Ну а лавы здесь просто не мерено: разных типов: и в виде камней, и плоской. Нельзя не упомянуть и о растениях. Ну, с кактусами понятно, им вольготно живется на питательном черном пепле — пиконе. Алоэ тоже хорошо растут, особенно на соседней Фуэртевентуре, где целые плантации дают сотни килограммов ценного снадобья и косметического средства. А вот эуфорбия и другие важные, но опасные растения известны меньше, а ведь их применяли еще древние жители, когда ловили рыбу. Крючков и сетей у них не было и они загоняли добычу в заливчик и бросали туда ветви похожего на наш молочай растения. Рыба засыпала и ее вытаскивали на берег.
А вообще-то первые растения попали на остров без помощи человека — с ветром из Африки. Что-то принесли течения. Пальмы появились позже. И затем возник даже симбиоз кактуса и винограда: их сажали вместе, чтобы виноград лучше укоренялся благодаря корневой системе кактуса. Вырастало что-то очень странное и получалось вкусное вино – виноградно-кактусовое…
Огненные горы
Забавный маленький чертик сопровождает нас по всему югу острова. Странно — в католической Испании и вдруг изображение дьявола на открытках и майках, на стенах домов и в витринах…
Остров Лансароте, пожалуй, единственное место в мире, где это порождение адских сил столь популярно и… любимо! Чтобы разобраться в этом, стоит побывать в национальном парке Тиманфайя – огромном лавовом поле площадью 700 кв. км, царстве вулканов и застывшей породы, ровесницы нашей планеты.
От вида когда-то клокотавших, а ныне спящих вулканов просто захватывает дух. Кажется, что кое-кто из них может проснуться в любую минуту… Совсем как на Гавайских островах и на Сицилии. Но геологи успокаивают: все под контролем. Последний раз, как мы говорили, такое случилось на соседнем острове в 1730 г. и подробное описание извержения, сделанное местным священником, очень любят пересказывать гиды.
Автобус колесит по парку, в котором снимались многие хиты Голливуда, и ты ощущаешь себя в мире до эпохи динозавров, когда и атмосферы-то толком не было, не говоря животных и растениях. Кстати, кустарники и сегодня с трудом пробиваются сквозь эту жесткую и неровную поверхность, под которой на глубине 10 м температура достигает 600 градусов.
Подтверждение тому такое: ресторан «Эль Дьябло», расположенный в парке, использует естественную тепловую энергию для приготовления своих блюд. Когда же выливают ведро воды в одно из отверстий в земле, туристы видят облако пара, вырвавшееся их недр, словно из преисподней.
Кстати, о ней, родимой. Черта-то забыли помянуть! Он, как известно, и есть порождение подземной стихии. Ответствен за грозные силы вулканов — огонь, лаву, дым… Все это так. Но он породил на Лансароте еще и пепел, оказавшийся очень полезным. Пепел вулканов покрыл посевы, собрал на себе драгоценную воду, которая напоила растения, и те выжили в безводном климате острова. И жизнь не остановилась на этом удивительном и загадочном острове архипелага. Больше того, некоторые путеводители даже приписывают парку Тиманфайя неких уцелевших здесь доисторических животных, бродящих ночью по черным лавовым руслам…
Остановка в пути
Можно ли на бедной вулканической почве острова выращивать виноград и делать вина? Оказывается, да. Тот самый милый чертик позаботился о том, чтобы росли и множились, а вино — особенно белая мальвазия — приобретало мировую славу. Инаринадо» — так назвали этот «чертов» метод орошения почвы пеплом, о котором мы говорили выше. И что же? 1000 т продукта с острова и 200 кг с лозы! Это при «наших»-то молдавских шестидесяти…
Европейский виноград, попавший в Испанию с Крита, сохранился здесь удивительно хорошо и вдобавок избавился от паразитов. Как результат: Лансароте превратился в центр регионального этнотурзима — то есть магнитом тянет к себе любителей культурно выпить красного и белого. А можно и хереса из особых дубовых бочек.
Виноградарство здесь особое: лоза растет в ямке из-за сильного пассата, то есть ветра, и ягоды не очень крупные, но зато сладкие. И производство вина налажено на высоком уровне, что в Bodega Stratus, что по соседству в El Grifo, кстати, одной из самых древних «бодег» (подвалов) в Испании. Художник Цезарь Манрике (мы о нем еще поговорим) был другом хозяина бодег и придумал им символ — грифона, который отныне красуется на этикетках.
От этих подвалов, расположенных на так называемой «винной» дороге, рукой подать до древней столицы острова — Тегизе, где всех желающих продолжить начатое в бодегах занятие примет заведение Юргена Якобса, немца, приехавшего сюда 50 лет назад из Киля. Юрген не только влюбился в остров, но и собрал здесь одну из лучших в мире уникальную коллекцию вин, и живет он в самом старом доме на Канарах — здесь обитали в середине XV в. вице-король и вице-губернатор острова! Юргену 76 лет и каждый день он выпивает две трети бутылки красного (треть отдает жене) и прекрасно себя чувствует. Из его дома подземный ход длиной 1,8 км (правда, сегодня засыпанный) ведет к замку Санта-Барбара (Музей эмиграции), а своих подвалах Юрген хранит тысячи бутылок стоимостью от 5 до 10 000 евро. И рад любому гостю.
В самом центре Лансароте, в местечке Таро-де-Таиче находится фонд Цезаря Манрике — человека-символа, человека-легенды, заключившего остров в рамочку, прославившегося на весь мир (кроме России — пока) своим новаторским умением соединить природу и искусство.
Он родился на Лансароте в далеком 1919-м. Учился на архитектора на соседнем Тенерифе. Но не доучился, захотел стать художником. Ходил в художественную школу в Мадриде, уехал в Америку. После войны вернулся на остров и с тех пор только и делал, что изменял его — в лучшую сторону. Он сумел приспособить свое искусство под суровый ландшафт и вулканическое прошлое Лансароте. Что получилось — об этом судить многочисленным зрителям, которые сразу становятся почитателями его таланта.
Он ушел из жизни нелепо и неожиданно, как происходит почти со всеми гениальными мастерами. Был сбит машиной на пустынной улочке острова.
Мы в последнем творении великого лансаротского художника Цезаря Манрике. Сад расположен в Гуатизе, области, где с древних времен разводили кошениль, насекомых, живущих на листьях кактусов, из личинок которых добывают кармин. Это красное вещество находит самое разное применение в косметике и пищевой промышленности. Достаточно сказать, что красный мартини и кампари не обойдется без натурального кармина…
Кактусы растут на слое уже знакомого нас пикона, а прямо у входа стоит гигантская фигура из базальта, напоминающая кактус и сделанная Манрике. Ступени, как это вообще принято на острове, ведут нас вниз, к посадкам сотен «зеленых ежиков». Их здесь 1420 видов! Помимо них высятся монолиты, слепленные из пепла — своеобразные памятники все тому же великому и неутомимому переустроителю острова.
Наверное, это самое красивое творение Цезаря Манрике. Из обрушившегося местами подземного морского тоннеля художник в 1968 г. сделал произведение искусства — с белым соленым озером и поземным водоемом, населенным разными животными и растениями и соединенным с морем несколькими каналами, а также рестораном и концертным залом. Ему удалось, как никому другому, придать обвалившейся лаве оригинальную красоту. Интересно, что здесь живет редчайший вид рачка-альбиноса, обитающий в океане на глубинах от 1000 м. Он питается водорослями со стен грота и называется по-латыни mimidopsis polymorpha. Кстати, ему очень вредны монеты, которые во множестве бросают в воду незадачливые туристы, но власти ничего не могут с этим поделать, уж больно всем хочется вернуться в это волшебное место острова!
На острове в Атлантике просто по определению не может не быть какого-нибудь морского музея. И он есть. Музей китообразных удобно расположен неподалеку от солидной марины — стоянки яхт в Порто-Каледо и места базирования желтой подводной лодки, с помощью которой туристы открывают для себя животный мир окрестных глубин. Ну а в музее представлены киты и более мелкие дельфины, живущие в Атлантике. Главный экспонат находится на улице – это 12-метровый скелет кита Брайда, неосторожного выбросившегося на берег в 1994 году.
